Na Saint Laurent, “eles são todos apenas fãs”.

Lembra quando, naqueles tempos menos politicamente corretos da década de 1980, Yves Saint Laurent licenciou seu nome para uma linha de cigarros muito chiques, muito finos, muito ruins para você? Esse foi o humilde pensamento que me veio à mente quando a instalação de alto conceito Cloud #07156, do artista japonês Fujiko Nakaya, começou a bombear nuvens de vapor de água de uma abertura no chão da rotunda da Pinault Collection, a arena onde Anthony Vaccarello habitualmente mostra suas coleções de moda masculina.

Seu desfile primavera/verão 2027 não tinha uma vibração fumegante – exceto as cores fumegantes de azul mentol, cinza cinza e um lamê dourado polido e cintilante como a ponta de um cigarro aceso. Até mesmo a assinatura de Saint Laurent, le smoking smoking, a apoteose do intercâmbio homem-mulher no centro de seu trabalho, estava ausente. Esse foi o ponto principal de Vaccarello nesta temporada – a ausência, a compostura, a descontração, como Miuccia Prada e Raf Simons representavam em Milão. “Alguém me disse que já se passaram 10 anos desde que comecei na Saint Laurent”, disse Vaccarello nos bastidores antes do show. “Talvez, depois de 10 anos, eu queira limpar tudo no meu trabalho.”

Então era Vaccarello se despindo, o terno de três botões, quadradão e de corte levemente desconfortável, como o próprio Yves Saint Laurent usava nos anos 90, com calças de cano alto que ele chamou de “muito Jacques Chirac”, em homenagem ao terno deselegante usado pelo presidente francês. “Estilo papai.” Nunca diga que Vaccarello não tem senso de humor. O terno foi fechado com botões adornados com joias inspirados na modelo e aficionada por design Tina Chao, membro do grupo Saint Laurent, que certa vez cortou o lóbulo de uma orelha em uma casa de botão como um broche pouco ortodoxo. Vaccarello se inspirou nesse gesto – e, talvez, nas bandejas de elaborados botões de joias formalmente apresentadas à Saint Laurent que adornam cada coleção e que são preservadas, como uma formol, dentro do Musée Yves Saint Laurent. Aqui o desfile encerrou com um sobretudo, uma das contribuições mais significativas de Saint Laurent para o guarda-roupa feminino moderno. Foi apresentado em folha de ouro brilhante, como um símbolo religioso.

Vaccarello, porém, não se limita a esse patriarcado maravilhosamente inspirador. Ele não está criando para um museu, ou dentro de um museu, mesmo que apareça numa galeria de arte. Ele entende seus contextos profundamente o suficiente para desafiá-los. Deixando a liderança para trás, aqui, despindo-se – um reflexo, obviamente, de Saint Laurent ter sido o primeiro a épater la burguesia em 1966 com a sua blusa transparente. No entanto, quando Vaccarello mostrou modelos imensamente em abstração e alfaiataria, não foi tanto uma referência ao novo contexto do modernismo, mas sim ao modernismo. a geração “Eles são todos apenas fãs”, Vaccarello riu. “Vendendo seus pés.” Foi uma homenagem astuta aos sapatos da coleção, sapatos masculinos hiperclássicos com cadarços executados em policloreto de vinila transparente. “me excite a ideia Descalço”, disse Vaccarello. “Mas isso não é chique.”

Chic pode ser um conceito paralisante, um conceito de bom gosto tão rígido e sufocante que impede qualquer desenvolvimento. “É ótimo quando há um erro”, disse Vaccarello, sobre os botões incompatíveis, algumas proporções estranhas, as malhas técnicas desajeitadas. É uma heresia no mundo de Saint Laurent, de perfeição absoluta, com modelos perfeitamente maquiados com lábios vermelhos e coques castos antes mesmo de Monsieur colocar os olhos neles. No entanto, Vaccarello também argumentou que algumas de suas combinações mais ousadas – como os blusões de náilon ou de cetim de seda, combinados com alfaiataria – seriam o que Saint Laurent seria sob a influência do mundo moderno se estivesse vivo hoje. “Saint Laurent foi o primeiro a usar estereótipos de vestuário”, diz ele, referindo-se à transformação dos pavões e saarianos do cotidiano para a alta costura. “Hoje ele se inspirará no esporte”.

Esses foram os elementos que atravessaram as nuvens de fumaça da Bolsa de Comércio. E embora fossem comerciais, claro, nunca pareceu a ênfase de Vaccarello em Saint Laurent. Uma década depois, ele permanece no cargo de líder da Câmara por mais tempo do que qualquer um de seus antecessores, exceto o próprio fundador. Vaccarello não assumiu o controle. Em vez disso, ele fez um trabalho muito mais inteligente e muito mais difícil ao conseguir dançar entre os legados mais importantes da moda do século XX e a sua própria influência decididamente contemporânea. Vaccarello está literalmente servindo a dois senhores – Saint Laurent e ele mesmo. Não pode haver melhor serviço patrimonial do que este.