Um remix refinado na Dior

Mais do que qualquer outra grife, Christian Dior construiu a nostalgia. Tudo começou com a própria fundadora, cuja moda de espartilhos e anáguas remontava aos dias de glória da Belle Époque de sua mãe, bem como a outras histórias da opulência da corte francesa dos séculos XVIII e XIX. Seu propósito? Não é um jogo de vestir, mas um concurso de realidade, um antídoto para a escassez e o racionamento da Paris do pós-guerra. E, claro, aqueles que tropeçaram em seu manto foram levados pela nostalgia associada. DirOs designs de meados do século que definiram a era, inclusive a extravagante moda do novo visual, para relembrar com óculos cor de rosa.

Jonathan Anderson nunca pareceu um nostálgico a ninguém, mas ele abraça esse elemento do cânone Dior de todo o coração. Seu último desfile de moda masculina ampliou o primeiro dentro e fora dos limites românticos de Nissim de Camondo, uma grande casa construída para imitar a arquitetura do século XVIII e repleta de móveis e pinturas que pertenceram a Maria Antonieta. Lembra alguma coisa de outra casa francesa?

Formal, Eton, festa. Essas foram algumas das palavras que ele mais tarde lançou para fora do palco, evocando um submundo aristocrático há muito extinto de gravatas com nós, criados de libré e chinelos bordados. Todos estão presentes e, de alguma forma, errados, distorcidos e remodelados – em certo sentido, uma metáfora que Anderson criou entre a coleção e sua trilha sonora techno do produtor Fred Again. Como você remixa Dior? Imprimindo houndstooth em chiffon macio e georgette e cortando-os em alfaiataria não ajustada que abraça o corpo, ou reimaginando o elegante casaco de estrada do século 18 com botões altos em uma camisa de popeline, e talvez combinando-o com python ou jeans prateados. Aliviando o fardo da herança, por assim dizer.

“Retirar todo o interior e reconstruir”, foi como Anderson descreveu – e, aliás, retirou as escavações de Camondo, que agora estão num museu, porque passaram por extensas reformas. É também uma metáfora para o que Anderson está fazendo na Dior. Não precisa ser arrasado nem desmoronar, mas sob a sua primeira cabeça criativa cruzada desde o seu pai fundador, precisa ser um pouco recalibrado, para unir homens e mulheres num todo. Daí o fato de Anderson ter voltado às ideias propostas em seus dois primeiros desfiles – o conceito de festa em casa serviu de inspiração para os vestidos-caixa de fantasias e perucas esquisitas da temporada passada, e desta vez os restos dos foliões batem no salão. Uma máscara de arlequim de lantejoulas, digamos, pendurada numa porta dourada, como se intrusos tivessem passado.

Anderson é uma espécie de intruso, assim como muitos de seus antecessores. Ele tem um desrespeito saudável e necessário por toda a história. Portanto, embora a perspectiva de Anderson tenha sido indubitavelmente moldada pelo passado, não ficou atolada nele. Um vestido de alta costura de 1979 com um lenço de caxemira embutido no decote virou um top sem mangas, mas você não saberia disso à primeira vista. Da mesma forma, você não imaginaria o trabalho de alta costura em um jeans maldito, seu friso tecido com finas correntes douradas – um truque que Anderson fez pela primeira vez no cruzeiro, e tão bem que já o fez duas vezes.

Para Anderson, o programa era sobre “refinar” e “compor”, retornando às ideias que ele apresentou no ano passado e desenvolvendo-as ainda mais. Assim, essas sobrecasacas tornaram-se uma assinatura instantânea, e os nós altos foram os decotes ambíguos da Regência que encontraram um estranho reflexo nas coleções de outros designers nas últimas duas temporadas. Compor parecia significar dobrar peças que ressoaram e resolveram algumas das torções – não houve shorts com costas agitadas ou casacos de ópera influenciados por Poiret neste passeio. Em vez disso, foi uma base simplificada a partir da qual Anderson constrói seu guarda-roupa masculino Dior. Puro, na verdade, era a palavra.